Jump to content

Liderlik Tablosu


Popüler İçerik

Showing content with the highest reputation since 14-11-2018 tüm alanlarda

  1. 6 points
    Herkese merhaba, sizlere formikaryum yapımı hakkında geniş çaplı bilgi vermek istiyorum . Yakın zamanda farklı tasarımlarda yapacağım onlar içinde yeni konular gelecek, umarım işinize yarar bir konu olur . Malzeme listesinde kullanılan fotoğraflar internetten alıntıdır. Yapım aşamasındaki fotoğraflar bana aittir. Kullanılacak malzemeler: -Kalekim Fugapool 2900 alabileceğiniz en iyi derz (fugaflex 2300 derzide denedim herhangi bir sorun yaşamadım) -Sista akvaryum silikonu ( diğer akvaryum silikonlarıda kullanılabilir) toksik madde içermemesi lazım -Ytong (gaz beton) yapı malzemesi satılan yerlerden veya herhangi bir inşaattan rica ederek alabilirsiniz. -Mika kutular veya milyonculardan alacağınız gözünüze güzel gelen bir kutu derin olması iyi olacaktır. -Sıvı gıda boyası, ben genellikle kahverengi ve karamel rengi kullanıyorum keyfinize kalmış, derzi renklendirmek için kullanacağız. -Akvaryumlarda kullanılan silis kum veya herhangi bir steril ince kum kullanabilirsiniz. -Yapay bitki parçaları ve lav kırığı taslar ile dekor yapacağız. -Son olarak pamuk , akvaryumlarda kullandığımız hortum, herhangi bir plastik parçası (saklama kaplarini keserekte halledebilirsiniz) ve bir parça buzdolabı poşeti. Bu malzemeleri tamamladıktan sonra baslayabiliriz. Öncelikle kutumuza uygun bir sekilde ytong kesiyoruz (Kutunun içinde arka ve alt taraf, üst taraf, sağ ve sol taraflar ince bir katman derzin döküleceği alan için pay bırakacak şekilde ytongu kesmemiz lazim). Ytongu kestikten sonra ön tarafı belirlediğimiz yerine herhangi bir malzeme yardımı ile odacıklar açıyoruz (bu aşama sizin keyfinize kalmış istediğiniz şekil ve sayıda odacık açabilirsiniz) fotoğrafta benim verdiğim şekli görebilirsiniz ve üst tarafına da outworld için çıkış deliği açıyoruz. Sonrasında çıkış deliğinin olduğu yüzeye dikdörtgen bir alan yapıyoruz bu aşamada nemlendirmeyi halledeceğiz, bu dikdörtgen alanı derinlemesine kazıyoruz burada önemli olan odacıklara zarar vermeden alanı açmak yani gizli bir bölme olarak düşünebilirsiniz. Fotoğrafa bakarak anlayabilirsiniz. Açtığımız alanin dibinden ve en alt odacığın veya nemlendirmek istediginiz odacığın herhangi bir yerinden toplu iğne yardımı ile gizli bölmeye doğru delik açıyoruz (suyun akışını ayarlamak için bir adet delik yeterli olacaktır). Bu işlemi tamamladıktan sonra gizli bölmenin dibine bir parça buzdolabı poşeti yerleştiriyoruz fazla suyun farklı yerlere dağılmasını önlemek için fotoğrafta da belli oluyor. Ardından gizli bölmenin içini buzdolabı poşetinin üstünü, pamuk ile dolduruyoruz iyice, Şimdide sıra gizli bölmeye bir kapak ve su basabileceğimiz bir hortum yerleştirmeye geldi, kapağı herhangi bir plastik parçası veya eski bir saklama kabından keserek yapabilirsiniz (Kapağı yerleştirmeden önce gizli bölmenin kenarlarını kazıyoruz girinti olacak şekilde kapağın tam oturacağı şekilde). Ardından kapağın herhangi bir yerine delik açarak hortumu iyice sıkıştırıyoruz ve kapağı akvaryum silikonu ile tam ve sızdırmaz şekilde gizli bölmeye yerleştiriyoruz ve ardından bir süre kurumaya bırakıyoruz. Bu aşamadan sonra kutunun sol tarafına veya sağ tarafına aktarma hortumunun sığabileceği şekilde delik açıyoruz aynı şekilde tam hizasına denk gelecek şekilde ytonga da delik açıyoruz (delikler eşit şekilde hortumun tam sığacağı şekilde olmalı ki derz taşmasın, akvaryum silikonu ile sızdırmazlık sağlayabilirsiniz bu işlemi bundan sonraki asamada yapmanız lazım). En önemli aşamaya geldik ytongu kutuya yerleştireceğiz öncelikle odacıkların bulunduğu yüzeyin kenarlarına boşluk kalmayacak şekilde akvaryum silikonu sürüyoruz. Ardından kutuya ytongu yerleştiriyoruz ve ön yüzeye oturacak şekilde bastırıyoruz (alt üst ve yanlarda biraz bosluk bırakarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz ki derz iyice yayılsın) . Bir süre kurumaya bırakıyoruz. Son aşamalara gelmiş bulunmaktayız artık derz dökme işlemine geçiyoruz, öncelikle bir kapta derz ve sıvı gıda boyasını karıştırıyoruz renk tonu size kalmış istege göre fazla veya azda dökebilirsiniz. Derzi iyice karıştırıp dökme işlemine geçiyoruz derzin kıvamı çok yoğun olmazsa daha iyi yayılacaktır, ytongun her tarafı derz olacak şekilde dolduruyoruz, gizli bölmenin hortumuna ve outworld çıkışına pamuk tıkayarak derzin sızmasını önleyebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra outworld kısmına derz kurumadan kumu döküyoruz, bol dökerseniz daha iyi olur alt tabaka iyice derze yapışır. Sonrasında alev kırıkları ve yapay bitki parçalarıyla outworldü süsleyebilirsiniz. Son aşama olarak formikaryumun kapağına havalandırma delikleri acarak sineklik ile kapatıyoruz farklı tasarimlar uygulamak size kalmış. Umarım açıklayıcı bir yazı olmuştur. Şimdiden iyi çalışmalar.
  2. 4 points
    Un Bitleri Tribolium Confusum (karışık un böceği ) - Tribolium Castaneum (Kırmızı un böceği) Giriş Kırmızı ve karışık un böcekleri un, tahıl, yemek, kraker, fasulye, baharat, makarna, kek karışımı, kurutulmuş hayvan yemi, kuru çiçekler, çikolata, fındık, tohumlar ve hatta kurutulmuş müze örnekleri gibi depolanmış tahıl ürünlerine saldırırlar ve beslenirler. Kırmızı un böceği alerjik bir yanıt ortaya çıkarabilir, ancak hastalık yaydığı ve bir ev veya mobilya yapısına zarar verip vermediği bilinmemektedir. Bu böcekler, evde ve marketlerde depolanan ürünlerin en önemli iki zararlılarıdır. Karışık un biti, ilk bakışta kırmızı un bitine çok benzer olduğu için kimliği hakkında kafa karışıklığı nedeniyle bu ismi almıştır. Şekil 1. Bir yetişkin kırmızı un biti, Tribolium castaneum(solda) ve bir yetişkin karışık un biti, Tribolium confusum(sağda). Dağılım Kırmızı Un Biti : Hint-Avustralya kökenlidir ve ılıman bölgelerde bulunur, ancak soğuktan korunan yerlerde kışın hayatta kalabilir. Karışık Un Biti : Başlangıçta Afrika kökenli karışık un biti, dünyanın daha soğuk iklimlerinde farklı bir dağılıma sahiptir. Tanımlama ve Yaşam Döngüsü Bu böcekler, yaklaşık 3 mm uzunluğunda küçücük olsalar da, yetişkinler uzun ömürlüdür ve üç yıldan fazla yaşayabilirler. Şekil 2. Mısır taneleri üstünde gösterilen karışık un biti, (Tribolium confusum) Kırmızı unu biti kırmızımsı-kahverengidir ve antenleri üç bölümlü bir grupla son bulur. Şaşkın un böceği aynı renk olmasına karşın, anten ucu dört bölümden oluşan grupla son bulur. Şekil 3. Yetişkin kırmızı un bitinin (Tribolium castaneum) üç bölümlü anteni ve yetişkin bir karışık un bitinin (Tribolium confusum) dört bölümlü anteni. Kırmızı un böceğinin başı yukarıdan görülebilir, gagası yoktur ve toraks hafif kıvrımlı taraflara sahiptir. Şaşkın un böceği benzerdir, ancak toraksın kenarları daha paraleldir. Şekil 4. Kırmızı un biti (solda), Tribolium castaneum ve karışık un biti (sağda), Tribolium confusum yetişkinlerinin karşılaştırması. Kırmızı un bitinin anteni 3 bölümlü bir kulübün ucunda sona eriyor ve toraksın kenarları hafifçe kıvrılıyor. Şaşkın un bitinin antenleri üzerinde belirgin bir gruba sahip değildir ve toraksın kenarları daha düzgündür. Kırmızı ve karışık un böcekleri aynı ortamda yaşar ve kaynaklar için rekabet ederler. Kırmızı un böceği özellikle bir fırtınadan önce uçabilir, ancak karışık un böceği uçmaz. Her iki türden yumurta, larva ve pupa birbirine çok benzer ve benzer ortamlarda bulunur. Yumurtalar beyaz, mikroskobik ve genellikle yüzeylerine yapışmış un parçalarına sahiptir. İnce larvalar kremsi sarı renkte açık kahverengidir. Son vücut segmentinde iki siyah sivri çıkıntısı bulunur. Şekil 5. Un bitinin Larvası Bu böcekler yıl boyunca sıcak bölgelerde üreyebilir. Yaşam döngüsü 40 ila 90 gün sürer ve yetişkinler üç yıl yaşayabilir. Yaşam döngüsünün tüm biçimleri(yumurta, larva, pupa...) aynı zamanda istila edilmiş tahıl ürünlerinde bulunabilir. Şekil 6. Un bitinin yaşam döngüsü Alışkanlıklar Un bitleri, istila edilmiş tahılda çok sayıda mevcut olabilir. Yetişkinler ışığa çekilir, ancak rahatsız ettikleri zaman saklanırlar.Tipik olarak, bu böcekler yalnızca istila edilmiş tahıl ürünlerinde değil, aynı zamanda hububatın döküldüğü çatlaklarda da bulunabilir. Yüksek nem içeriğine sahip tanelere çekilirler ve istila ettikleri tahıllara gri tonlamaya neden olabilirler. Böcekler rahatsız edici bir koku verirler ve mevcudiyetleri tahıldaki küf gelişimini destekler. Başa Çıkma Yolu Bir istilayı bitirmenin ilk adımı, istilanın kaynağını bulmak ve ve ortadan kaldırmaktır. Un bitleri, en küçük tahıl parçalarıyla bile besleyebilir ve hayatta kalabilir, bu nedenle temizlik, bu zararlıları kontrol etmenin önemli bir parçasıdır. Kaynağı bulmaya çalışırken, kuru evcil hayvan yemi, kuru çiçekler, kuruyemiş, kuşburnu ve tüm tahıl ürünleri de dahil olmak üzere tüm olası gıda maddelerini dikkatle aradığınızdan emin olun. "Sızan paketler" aradığınızdan emin olun. Bir paketten dökülen küçük parçalar ya da tahıllar, genellikle bir istilanın var olduğuna dair bir işarettir. İstila edilmiş tüm malzemeleri aldığınızdan emin olun ve malzemeyi mühürlü bir torbaya yerleştirerek, dış çöp konteynerına atın. İstenilen malzemeyi dört ila beş gün boyunca bir dondurucuya da yerleştirebilirsiniz bu da bir yöntemdir. Bu böceklerin kiler dışındaki alanlarda bulunabileceğini unutmayın. Baharatları, evcil hayvan yiyeceklerini ve çiçek aranjmanlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Ayrıca, mobilya veya doldurulmuş hayvanlarda bu böceklerin beslenebileceği doğal ürünler olabileceğini unutmayın. Ayrıca, buzdolabının, sobanın, ocağın vb. altına dökülen yiyecekler olup olmadığını kontrol edin.Bu böcekler çok küçük yiyecek parçalarını bulabilirler. İstila edilmiş malzemenin tamamı temizlendikten sonra, istila çevresindeki alanın vakumlandığından ve temizlendiğinden emin olun. Duvar kağıdınız varsa, onu çıkarıp, sabun ve sıcak su ile iyice temizleyin ve yeni kağıtla değiştirin. Herhangi bir yerin çatlaklarına dikkat ettiğinizden emin olun. Yeniden istilayı önlemek için tüm hububat ürünleri, sıkı geçme kapaklı kaplarda veya dondurucuda saklanmalıdır. Ayrıca istilanın nereden geldiğini de düşünün. Aynı yerden istila edilmiş tahıl ürünlerini satın alarak yeniden istila edilebilecek olmanız muhtemeldir. Alışveriş yaparken, bu "sızan paketleri" arayın. Bir böcek istilasından şüphelenirseniz, ürünü satın almayın. Referanslar Alanko K, Tuomi T, Vanhanen M, Pajari-Backas M, Kanerva L, Havu K, Saarinen K, Bruynzeel DP. 2000. Occupational IgE-mediated allergy to Tribolium confusum (confused flour beetle) Allergy 55: 879-882. Anonymous. 1986. Stored-Grain Insects U.S.D.A. Agricultural Handbook 500. Arbogast RT, Kendra PE, Mankin RW, McGovern JE. 2000. Monitoring insect pests in retail stores by trapping and spatial analysis. Journal of Economic Entomology 93: 1531-1542. Bousquet Y. 1990. Beetles associated with stored products in Canada. Canadian Government Publishing Centre, Ottawa 189-192. Cotton RT. 1950. Insect damage to stored grain and its prevention. Pest Control 18: 8-10. Granousky TA. 1997. Stored Product Pests. In Handbook of Pest Control, 8th Ed. Hedges SA, Moreland D (editors). Mallis Handbook and Technical Training Company. pp. 635-728. Hinton HE. 1948. A synopsis of the genus Tribolium Macleay, with some remarks on the evolution of its species-groups (Coleoptera: Tenebrionidae). Bulletin of Entomological Research 39: 13-55. Koehler PG. (April 2003). Pantry and Stored Food Pests. EDIS. http://edis.ifas.ufl.edu/IG095 (27 May 2003). Ryan MF, Park T, Mertz DB. 1970. Flour beetles: responses to extracts of their own pupae. Science 170: 178-180. Smith EH, Whitman RC. 1992. Field Guide to Structural Pests. National Pest Management Association, Dunn Loring, VA. Tripathi AK, Prajapati V, Aggarwal KK, Kumar S. 2001. Toxicity, feeding deterrence, and effect of activity of 1,8,-Cineole from Artemisia annua on progeny production of Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Economic Entomology 94: 979-983. Via S. 1999. Cannibalism facilitates the use of a novel environment in the flour beetle, Tribolium castaneum. Heredity 82: 267-275. Walter VE. 1990. Stored product pests. In Handbook of Pest Control Story K, Moreland D. (editors). Franzak & Foster Co., Cleveland, OH. pp. 526-529. Weston PA, Rattlingourd PL. 2000. Progeny production by Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) and Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae) on maize previously infested by Sitotroga cerealla(Lepidoptera: Gelechiidae) Journal of Economic Entomology 93: 533-536. Willis ER, Roth LM. 1950. The attraction of Tribolium castaneum to flour. Journal of Economic Entomology 43: 927. Çevirisi ve araştırması tarafımdan yapılmıştır. izinsiz kopyalanamaz. !
  3. 4 points
    LEOPARD GECKO'DA KALSİYUM BOZUKLUĞU VE METABOLİK KEMİK HASTALIĞI (MBD) Leopar geckoların, yemleri yeterli miktarda kalsiyum almazlarsa, kalsiyum eksikliğine bağlı rahatsızlıklar gelişebilir. Bu rahatsızlığın gerekli şekilde gutload yapılmamış ve yemekten önce tozlanmamış canlı yemler sebep olur. Vitaminler kalsiyumu emmek için gereklidir, bu nedenle canlı yemlerin düzgün bir şekilde beslenmesi ve tozlanması şarttır. Hipokalsemi veya kalsiyum eksikliği gelişmesinin bir başka nedeni, aşırı fosfor takviyesi yapmaktır. Beslenme ve takviye potasında, Ca: P oranının leopar gecko'nun diyetinde ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Leopard gecko'yu fosfordan iki kat daha fazla kalsiyum oranı ile beslemelisiniz (2: 1 oranı). Diyette ki gereksiz fazla fosfor kalsiyumu tutar ve onu vücuttan uzaklaştırır. LEOPARD GECKOLARDADA KALSİYUM BOZUKLUKLARI / MBD'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR? Leopard geckolarda klasik MBD belirtileri; yorgunluk, halsizlik, yumuşak kemikler, hareket eksikliği ve kuyruk incelmesidir. Leopard gecko'nuz avlanırken avını yakalamasıyla ilgili sorunlar da başlayabilir. Leopard gecko'nuzun kalsiyum eksikliğini belirten önemli bulgulardan biri de çarpık, eğri bacaklardır. Her gün leopard geckonun bacaklarını ve bacaklarının üzerinde nasıl yürüdüğünü kontrol etmeyi unutmamalısınız. Eğer leopard geckonuzun bacakları yumuşak, zayıf ve diz kısımlarının eğrileştiğini görüyorsanız, o zaman Leopard Gecko'nuz MBD olabilir. Leopard Gecko'nuz MBD ise vücudunu kaldırmakta güçlük çekecek ve yürürken göbeğiyle yere değecektir. Uzuvları kırılabilir veya şişebilir. Sinir impulsları gönderebilmesi için kalsiyum çok önemlidir. Ciddi durumlarda, leopard gecko'nun çenesi yumuşaklaşır ve “asılı” gibi görünür. Bu değişikliklerin genellikle geri dönüşümü yoktur. İlerleyen aşamalarda tespit edilen MBD hastalığı, leopard geckonuzun vücudunda kalıcı yamukluklar bırakabilir. LEOPARD GECKO'DA STOMATITIS LEOPARD GECKOLAR DA STOMATİT NEDİR? Ağız çürüğü veya stomatit diş eti iltihabıdır ve leopard gecko'larda oldukça ağrılıdır. Stomatit, teraryum hijyeninin yetersiz olmasından, aydınlatma eksikliğinden ve aynı tanktaki diğer geckolarla kavga sonucu oluşabilir. Bağışıklığının düşük olması da Leopard Geckolar da iltihaplanmaya sebep olabilir. LEOPARD GECKO'LAR DA STOMATİTİN BELİRTİLERİ NEDİR? Stomatitis semptomları arasında kırmızı ve şişmiş dudaklar ve diş etleri, diş etlerinde iltihap ve uyuşukluklar bulunur. Leopard gecko'nuz yiyecekleri reddedebilir çünkü ağzı oldukça ağrılıdır. Ağız salgıları, şişme ve aşırı salivasyon da (tükürme,salya çıkarma) yaygındır. LEOPARD GECKO'LAR DA STOMATİT NASIL TEDAVİ EDİLİR? Stomatiti tedavi etmek için, teraryumu ve aksesuarları daha sık temizlemeyi ve sterilize etmeyi (aksesuar ve kafes için haftalık; su, yiyecek kapları için günlük ve dışkıyı çıkarmadan) başlayabilirsiniz. Temizlemeyi daha kolaylaştıracak ise taban malzemesini çıkarabilirsiniz. Yemedikleri yiyecekleri farkettiğinizde teraryumdan hemen çıkarmalısınız. Ayrıca, Leopard Gecko'nun enfeksiyondan kurtulmasına yardımcı olmak için teraryumundaki genel sıcaklığı 5-10 derece artırın. Kafesi temizlemenin dışında, leopard gecko'nun ağzını iyice Betadine antiseptik ile silebilirsiniz. Herhangi bir irin varsa çıkarılmalıdır. Cilde küçük miktarlarda antibiyotik merhem (Neomisin) uygulanabilir, (ancak diş etleri üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir. Leopard gecko iyileşene kadar ağzı ve kafesi temizlemeye devam etmelisiniz. Tabi ki işinin ehli bir veteriner hekime danışıp ilaçları ona göre almanızda fayda vardır. Çünkü enfeksiyonu temizlemek için muhtemelen antibiyotik de gerekecektir. Kaynak: http://www.lizards101.com/leopard-gecko-illnesses-and-diseases/
  4. 4 points
    Bilinen Adı Chinese Cave Gecko Latince Adı Goniurosaurus hainanensis Bulunduğu Bölgeler Çin'de bulunan Hainan ve Cat Ba adaları. Renkleri Bu çekici kertenkelelerin ana renkleri siyah/koyu mor olmak üzere, vücutlarında turuncu/sarı/beyaz bantlar bulunmaktadır. En önemlisi kırmızı gözleridir. Genç hayvanların bantları daha net gözükmesine karşın yaşları ilerledikçe, bantlar daralır ve daha sarı/beyaza doğru kayar. Boyutları Yetişkinler de 8-9 inche (yaklaşık 20cm) kadar büyüme görülür. Yaşam Süresi Ortalama yaşam süreleri tam olarak bilinmese de doğru bakım ile 10 yılın üzerinde yaşadıkları görülmüştür. Cinsiyet Ayrımı Cinsiyet ayrımları Leopard geckolar ile çok benzer erkeklerde kuyruk altında belirgin iki şişlik vardır. Teraryum Eğer tek bir geckoya bakacaksanız 10 galon veya benzer büyüklükteki teraryumda rahatça yaşayabilirler. 2 veya 3 geckoya bakacaksanız ise 20 galon ve üstü yeterli olacaktır. Ancak şunu belirtmek zorundayım ki birden fazla geckoya bakacaksanız 2 veya daha fazla erkek bir alanda birlikte tutulmamalıdır, aksi takdirde kavga edip birbirlerine zarar verebilirler. Saklanmaya ihtiyaç duyacaklarından canlı sayısına göre mağara sayısını çoğaltmak önemlidir. Taban malzemesi olarak nem tutan gevşek türler tercih edilebilir. Sphagnum moss ya da coconut coir gibi ancak beslenirken bunları da yutmaları sağlık açısından tehlikeli olduğu için çok tavsiye edilmez. O yüzden kağıt havlu, sürüngen halısı gibi taban malzemesi kullanabilirsiniz, ama nem oranını yüksek tutmak oldukça önemli. Isıtma Yine leopard geckolarda veya african fat-tail geckolarda olduğu gibi alttan ısıtma yapılmalıdır. Ancak sıcaklık değerleri soğuk tarafta 19 ila 24 derece, sıcak tarafta ise 24 ila 27 derece arası olmalıdır. Daha sıcak olması canlıya zarar verebilir. Dikkat edilmelidir! Işıklandırma 'Nocturnal'' yani gececi olduklarından dolayı özel bir aydınlatmaya ihtiyaç duymazlar. Teraryumlarının, gece ve gündüz farkını simüle etmek adına, gündüz saatlerinde düzgün ışık alan bir odaya konulması tavsiye edilir. Tabi ışığı direkt olarak almamasına dikkat etmek gerekmektedir. Nem Yüksek nem oranına ihtiyaçları vardır. En az %60 olmak üzere, %60-%80 arasında olmalıdır. Aksesuarlar Yem kabı, su kabı, mağara kesinlikle olmalı. Pençeleriyle tırmanabilecekleri odun parçaları olabilir. Düşmelerde yaralanmaların önüne geçmek adına çok yüksek olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Beslenme Çekirge, unkurdu, superworm, ipek böceği, hamam böcekleri gibi canlı yemlerle besleyebilirsiniz. Leopard geckolarda olduğu gibi yaşam alanında D3'süz kalsiyum kabı kesinlikle barındırılmalıdır. Besleme yaparken, vereceğiniz yemleri D3'lü kalsiyum tozuna bulamalısınız ve 3-4 beslemede bir multi-vitamin desteği kullanmalısınız. Yaşam alanında taze su bulundurmalısınız. Bu suyu 2-3 günde bir değiştirip tazelemeniz gerekmektedir. Handling Erken yaşlarda utangaç olsalarda, kısa alıştırmalar ile handling yapılabilir. Genelde el gibi yüzeylerde serbest dolaşmayı severler ve hareketlerinin kısıtlanmasından hoşlanmazlar. Kaynaklar; http://www.joshsfrogs.com/catalog/blog/2018/09/chinese-cave-geckos-as-pets/ https://nicolesreptiles.weebly.com/chinese-cave-gecko.html Çeviri / Derleme Reptula'ya aittir. Lütfen izinsiz paylaşım yapmayınız.
  5. 3 points
    Bilinen Adı Budgett's frog ya da freddy krueger frog Latince Adı Lepidobatrachus laevis İlk Çıkış Noktası İlk kez John Samuel Budgett tarafından 1899'da bulunmuştur. İlk defa Gran Chaco'dan çıkıyorlar. Bolivya'nın güneydoğu köşesinden Batı Paraguay'a güneyde Santa Fe'ye , Arjantin'e kadar uzanır. Boyutları Yetişkinleri 12-15 cm ye kadar ulaşabilir. Yaşam Süresi 15-20 yıl kadar yaşadıkları söyleniyor. Cinsiyet Ayrımı Yetişkin erkek kurbağalar ötme eğilimi gösterecektir. Yaşam Alanı Tek bir yetişkin budgetts için en az 40 cm genişliğinde ve 50-60 cm yüksekliğinde bir tank yeterli olacaktır. Yaşam alanına koyduğunuz suyun içme suyu olmasında fayda var ve en az 15-20 cm yükseklikte olmalıdır. Karaya çıkabilmesi için bir taş koyulabilir (Ben daha hiç çıktığını görmedim.). Dekor olarak sade olmasında fayda var çünkü çok oburlar ağzına sığan her şeyi yemeye çalışacaktır. Suyun sıcaklığı 25-27 derece idealdir, 30 derece üstü risklidir. Isıyı sabit tutmak için akvaryum ısıtıcısı veya tabanın 3/1 i kadar ısıtıcı ped koyulabilir (Akvaryum ısıtıcısında dikkatli olmak gerek budgetts froglar ağırdır ve yerinden oynatabilir.). Su temizliği de önemlidir haftada bir kez değiştirilebilir ya da su filtreleme sistemi kullanabilirsiniz. Beslenme Geceleri aktiflerdir. Yavrular her gün doyasıya kadar beslenmelidir, yetişkinleri haftada 2-3 sefer beslemek uygundur. Hamamböcekleri, bsf larvası, cırcır, tavuk ciğeri-göğsü, küçük balıklar, kırmızı et verilebilir(Benim favorim tavuk ciğeri.). Yine çoğu canlıda olduğu gibi d3'lü kalsiyum verilmelidir. Handling Her kurbağada olduğu gibi ellerinizi iyice yıkayıp kuruladıktan sonra kısa süreli ele alınabilir. Sosyallik Çiftleştirmek haricinde tek beslenmelidir. Son Söz Bu kurbağaların en büyük özellikleri sinirlendiklerinde çığlık atıyorlar, geceleyin renkleri çok daha güzel ve gösterişli oluyor, beslemesi çok zevkli canlılar. Kullanılan kaynaklar: http://www.reptilesmagazine.com/Frogs-Amphibians/Budgetts-Frogs/
  6. 3 points
    Kendi yaptığım yağmurlama sistemini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu yöntemle aşağı yukarı 200-250 lira civarına birkaç teraryuma birden bağlayabileceğiniz bir yağmurlama sistemi yapabilirsiniz. Ben en fazla üç nozul bağlayarak denedim ve yeterli basıncı üretiyordu motor, daha fazla nozul ile de denenebilir. Benim kullandığım ürünlerin aynısını kullanmak zorunda değilsiniz, muadil ürünlerde kullanılabilir. Ancak farklı ürünlerle nasıl sonuç alırsınız ben denemediğim için kesin birşey diyemem, deneyenler sonuçları paylaşırsa diğer arkadaşlarda faydalanabilir. İlk olarak kendi kullandığım malzemeleri göstereceğim. Bazıları elimde olan malzemelerdi, bazılarını satın aldım. İnternetten aldıklarımın linklerini paylaşacağım. 1-Su motoru Motoru aliexpress üzerinden aldım, daha düşük basınçlı ve daha ucuzları var. Tek teraryum bağlayacaksanız daha düşük basınçlı olanları da kullanılabilir diye düşünüyorum. 2-Dijital Timer Switch Bu ürün sayesinde yağmurlama sistemini dilediğimiz süre boyunca çalıştırabiliyoruz. Dijital zamanlı pirizler min 1 dakika olarak ayarlanabiliyor. Bu cihaz sayesinde 0-999sn arasında dilediğimiz sürede sistemi çalıştırabiliriz. 1 dakika veya daha uzun süre çalışması sizin için uygunsa bu ürünü almanıza gerek yok, dijital zamanlı piriz almanız yeterli olacaktır. Ancak benim gibi 5-10sn yağmurlama yapmak istiyorsanız bu ürünü almanız gerekli. 3-12V Trafo Motor 12v olduğundan trafo kullanmak zorundayız. Herhangi bir elektrikçide bulabilirsiniz. Elinizde daha yüksek amperde varsa sorun olmaz, kullanılabilir. 4-Nozul Ben linkteki ürünü kullandım ancak muadil bir üründe kullanılabilir. 5-Zaman Ayarlı Priz Timer switch kullanacaklar ucuz mekanik olanlarını alabilir. Switch kullanmayacaklar için dijital zaman ayarlı priz kullanmalarını öneririm çünkü mekanik prizler 15dk'ya kadar ayarlanabiliyor. 15dk'da yağmurlama için çok uzun bir süre. 6-Plastik Hortum Hortumun çapını bilmediğimden link ekleyemedim. Benim elimde olan plastik hortum küçük gelmişti, ısıtarak hortumun ucunu genişletip motora bağlamıştım. Herhangi bir nalbura motoru götürüp ona uygun hortum alabilirsiniz. 7-Su Kabı Kullanılacak suyu koyabileceğiniz herhangi birşey olabilir; plastik kap, pet şişe, bidon vb. Ancak çok küçük olursa sürekli su doldurmanız gerekebilir, bu yüzden büyük bir kap daha pratik olacaktır. 1.Aşama İlk olarak motorun hortum bağlantılarını yapıyoruz. Motorun arka kısmında ok ile giriş ve çıkış yönleri gösteriliyor. Giriş kısmına suyu alacağı kaba bağlayacağımız hortumu, çıkış kısmınada nozul ucunu bağlayacağımız hortumu takın. 2.Aşama Motorun çıkışına bağladığımız hortumu nozul ucuna bağlayın. Nozula bağlantı yaptıktan sonra hortumun ucunu tel ile sıkıştırınki sistem basıncından yerinden çıkmasın. Ben şuan tek nozul kullandığımdan ve elimde tek girişli nozul olmadığı için nozulun diğer çıkışını epoksi ile kapattım. Birden fazla nozul kullanmak isteyenler hortumla nozulları birbirine bağlayarak çoklu bir sistem yapabilir. 3.Aşama Trafonun "N" "L" yazan kısmına 220v yani prize takacağımız kabloyu bağlayın(Görseldeki kahverengi mavi kablo). "+v" "-v" girişlerinede motora giden kabloyu bağlayın(kırmızı beyaz renkli olan kablo). 4.Aşama Trafodan gelen + - uçları timer switch'in artı eksi girişlerine bağlayın. Motorun artı ucunu dc+ girişine eksi ucunu no girişine bağlayın. Daha sonra dc- ve com arasında bir parça kablo ile köprü yapın. 5.Aşama Timer switch'i dilediğiniz süreye ayarlayın. Bu ayar sayesinde belirlediğiniz saat geldiğinde yağmurlama sistemimizin ne kadar süre boyunca çalışacağını ayarlayacağız. Nasıl ayarlandığı içinden çıkan kılavuzda yazıyor. Ben bu sistemi kuralı baya olduğundan nasıl ayarlandığını unuttum ancak linkteki videodan da yardım alabilirsiniz. Ben switch'i 5sn'ye ayarladım ve zamanı geldiğinde sistem 5 saniye yağmurlama yapıp duruyor. 6.Aşama Zaman ayarlı prizinizi sistemin hangi saatlerde çalışmasını istiyorsanız o saatlere göre kurun. Örneğin saat 13:00 ve 17:00'da çalışmasını istiyorsanız; prizde 13:00 ve 17:00'ı açık konuma getirip geri kalan kısımları kapalı konuma getirirseniz; saat 13:00 ve 17:00'da switch'te belirlediğiniz süre kadar yağmurlama yapacaktır. 7.Aşama Son olarak motorumuzun su alma girişini kaba koymadan önce sistem içerisindeki havayı almanız gerekiyor. Bunun için su alma borusunun içine su döküp, su nozul ucuna gidene kadar giriş ucundan üfleyin. Bunu hortumun içerisinde hava kalmayıncaya kadar tekrarlayın. Tüm sistem su ile dolduktan sonra su alma ucundan su kaçmaması için kıvırıp su kabına hortumu koyun. Sistemi denedikten sonra teraryumunuza montajını yapabilirsiniz. Sorularınız olursa elimden geldiğince cevaplarım.
  7. 3 points
    Bilinen Adı Chinese Water Dragon Latince Adı Physignathus cocincinus Yaşam Alanı Tayland'ın doğu,Çinhindi ve Çin'in güney kesimleri Boyutları Yeni doğmuş yavrular 10-12 cm civarı olup yetişkin erkekler 90, dişiler 65cm'e kadar büyümektedirler. Yaşam Süresi Teraryum ortamında ortalama 12-15 yıl ömürleri vardır. Bakım şartlarına göre 20 yıla kadar uzayabilir. Cinsiyet Ayrımı Cinsiyet ayrımı oldukça zordur, Çünkü dişi erkek yetişkinlikte boyuttan başka farklı özellik neredeyse göstermez. Uzman veterinerler tarafından sonda yapılabilir. Teraryum Çeşidi ve Boyutu Evde beslenmesi için geniş bir teraryum, ısıtıcı lamba, torf, UV lamba gibi malzemeler gerekir. Teraryum içerisinde kuru alan ve sulu alan bulunmalı, teraryum bitki ve ağaç dallarıyla süslenmelidir. Yetişkin bir ejder için 180*80*150 boyutlarında bir alan yeterli olacaktır. Işıklandırma, Isı ve Nem Teraryum en az 25 en fazla 32 derece olmalıdır.Nem oranı bu sürüngenler için çok önemlidir. %60-80 arası neme ihtiyaç duyarlar. Taban Malzemesi Tabanda yüksek nemi sağlayabilmek için hindistan cevizi tortu ve spaghnum moss karışımı kullanılabilir. Beslenme Çin Su Ejderi etçil olarak beslenir. Her türlü balık, omurgasız, böceği iştahla kabul ederler. Diyetlerinde %10-15 oranında da olsa sebze yiyebilirler. Yavrular hergün yetişkinler 2-3 günde bir beslenmelidir. Ek Vitamin Kullanımı Haftada bir kalsiyum ve vitamin takviyesi de yapılmalıdır. Handling İguanalarda daha arkadaş canlısı canlılardır. Eğer yavrudan sahiplenilmişse sabırlı olunursa handlinge uygunlardırç Sosyallik 2 erkek kesinlikle aynı tankta bakılmamalıdır. 2 dişi bir erkek şeklinde yeterli alan varsa bakılması uygundur. Çeviri / Derleme Reptula'ya aittir. Lütfen izinsiz paylaşım yapmayınız.
  8. 3 points
    Tanımlama Bilimsel adı Gekko Badenii'dir. Vietnam ormanlarında yaşayan tırmanıcı bir gecko türüdür. Tehlike anında kuyruk bırakabilirler fakat neyse ki kuyrukları bir süre sonra yeniden çıkabilmektedir. Golden Geckolar çok dayanıklı kertenkelelerdir ve uygun bakım ile 8 veya daha uzun yıllar yaşayabilirler. Teraryum Bu canlılar tırmanmayı sevdiklerinden teraryumları yüksek olmalıdır. Teraryumda yapraklar ve saklanabileceği mağarası olmalıdır. Su ihtiyacını yapraklardaki damlacıklardan gidermektedirler. Aynı teraryum içerisinde birden çok erkek bir arada bakılmamalıdır, kavga edeceklerdir. Substrat/Taban Malzemesi Golden Gecko teraryumlarında çok çeşitli substratlar kullanılabilir. Yaşadıkları orman nem bakımından zengin olduğundan teraryum ortamında da nemi tutan taban malzemeleri kullanılmalıdır. Hindistan cevizi torfu buna iyi bir örnektir. Basit, kolay temizlenebilen bir yüzeye ihtiyacınız varsa, kağıt havlular başarılı bir şekilde kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta içinde çam bulunan herhangi bir substrat veya kum önerilmemektedir. Işıklandırma ve Sıcaklık Tüm sürüngenler gibi Golden Geckolar ektotermdir, bu nedenle ortamlarının uygun bir sıcaklık aralığında tutulmaları gerekmektedir. Golden geckolar geniş bir sıcaklık aralığına toleranslıdır, ancak gün içinde 23-29C derece ve geceleri 21-23C derece sıcaklıkları tercih ederler. Uygun sıcaklığın elde edildiğinden emin olmak için bir termometre kullanabilirsiniz. Golden Geckolar noktürnaldır ve UVB ışıklandırmasına gerek yoktur. Geceleri aktif canlılar olduklarından geckoyu görebilmek istiyorsanız, gece lambası iyi bir seçimdir. Bunun için exo terra moonlight gibi ürünleri tercih edebilirsiniz. Nemlendirme Doğal yaşam alanları yağmur ormanları olduğu için, Golden Geckolar nispeten nemli bir teraryuma ihtiyaç duyarlar. Yaşam alanında nem oranı %60 ila %80 arasında olmalıdır. Ucuz bir higrometre ile nem oranını takip edebilirsiniz. Beslenme Canlı böcek ile beslenirler. Hamam böcekleri, çeşitli kurtlar ve cırcır böceği ile karışık bir diyet oluşturulabilir. Yaşadığı ormanlarda yetişen muz, mango gibi tatlı meyvelere de hayır demezler. Burada önemli olan nokta canlınızın ana diyetinin böceklerden oluşmasıdır. Canlınıza vereceğiniz yemleri haftada 2-3 kez d3lü kalsiyuma bulayarak ve meyve püresinede katarak verilebilirsiniz. 10-15 günde bir yemleri multivitamin tozuna bulayıp verilmelidir. Handling Handlingden pek hoşlanmayan bir türdür ve nadiren ısırma riski bulunmaktadır. Çok hızlı olduklarınıda eklemek gerekir. Ayrıca derileri hassas olduğu için elinizle tutmaya çalıştığınızda yaralanmaları mümkündür. Çeviri/Derleme Reptula Foruma aittir, izinsiz paylaşmayınız.
  9. 3 points
    Latince İsim : Solenopsis FugaxTürkçe İsim : Hırsız KarıncalarZorluk Seviyesi : 1Bulunduğu Bölgeler : Güney Avrupa, Kuzey AvrupaYaşam Alanı : Kumluk ve Çalılık AlanlarKoloni Yapısı : Çok Kraliçeli Koloni Boyutu : 100.000 İşçiye KadarKraliçe Boyutu : 6-6,5mm Kraliçe Rengi : Koyu Kahverengi İşçi Boyutu : 1,5-3mmİşçi Rengi : Sarı, Koyu SarıPrens Boyutu : 4-4,8mmPrens Rengi : SiyahBeslenme : Ballı Su, BöceklerNem : Outworldde 30-50%, Yaşam Alanı 50-70%Sıcaklık : Outworldde 25-38. Yaşam Alanı 21-28°CKış Uykusu : Var, 15°C'de Kasım sonundan Şubat sonuna kadar.Formicarium Boyutu : KüçükFormicarium Malzemesi : Ytong Açıklama : Doğalarında diğer kolonilerin yumurta ve pupalarını çaldıkları için hırsız karınca ismini almışlardır. Almanya'daki en küçük karınca türüdür ve ülkemizdeki en küçük türlerden biridir. Kaynak https://www.antstore.net/shop/en/ants/Ants-from-South-Europe/Solenopsis-fugax.html
  10. 3 points
    İpek Güvesi (Samia Ricini) Güneydoğu Asya Bölgesinde yaşayan ve ipek elde edilmesinde kullanılan bakımı kolay güve türlerindendir. Kanat açıklığı 15 cm kadar olabilir. Beslenmesi Kurtbağrı (Ligustrum), Kokar ağaç (Ailanthus), Kiraz (Prunus), gibi bitkilerin yapraklarıyla sağlanabilir. Kış aylarında kurtbağrı (ligustrum) yapraklarıyla beslenebilir. 1 ay gibi bir sürede 7 cm boyunda tırtıllar meydana gelir. Daha sonra koza örerek kelebek evresine geçer. Kelebek evresinde herhangi bir besine ihtiyaç duymaz. Zaten bu evrede yaklaşık 8 gün boyunca temel amacı çiftleşip yumurta üretmek olacaktır. Tırtıllar havalandırması olan saklama kaplarında bakılabilir. Bu tür kolay olsa da, bakımında en önemli unsurlar tırtılları hafifçe nemli tutmak ve ortamı temiz tutmaktır. Yaprakları verirken hafifçe nemlendirmek tırtılların nem ihtiyacını karşılar. Özellikle çok sayıda birarada bakıldığında yetiştirme kutuları hijyenik olmalıdır. İdeal sıcaklıkları 25 C olsa da 20 C de oda sıcaklığında da bakılabilir. Yumurtalardan tırtılların çıkması yaklaşık 10 gün sürer. Tırtıllar pupa oluncaya kadar 35 gün boyunca beslenir. Pupa 3 hafta içinde kelebeğe dönüşür. Kelebekler 5 ila 8 gün arasında yaşar. hazırlıyan saydemir ( sükrü bey ) teşekkür ederiz .
  11. 2 points
    Kardeşim öncelikle yazın için teşekkür ederim sağlıkla büyüt umarım, endişelenecek bir durum yok yemi hala yiyor rahatsız etme yarın kutusunda yemden geriye kalan parçayı göreceksin onu almayı unutma
  12. 2 points
    Latince İsim : Lasius nigerTürkçe İsim : Siyah Bahçe KarıncasıZorluk Seviyesi : 1Bulunduğu Bölgeler : Avrupa, Kuzey Afrika, Asyanın Ilıman İklimli Bölgeleri, Kuzey AmerikaYaşam Alanı : Genellikle Kırsal Bölgelerde Güneş Gören YerlerKoloni Yapısı : Tek Kraliçeli Koloni Boyutu : 40.000 İşçiye Kadar ÇıkabilirKraliçe Boyutu : 9mm Kraliçe Rengi : Açık Kahverengi ve Siyah İşçi Boyutu : 3-5mmİşçi Rengi : Açık Kahverengi ve SiyahPrens Boyutu : 3.5-4.5mmPrens Rengi : SiyahBeslenme : Ballı Su, BöceklerNem : Outworldde 30-50%, Yaşam Alanı 50-60%Sıcaklık : Outworldde 18-28. Yaşam Alanı 21-24°C Kış Uykusu : Var, 5-8°C'de Ekim sonundan Mart sonuna kadar.Formicarium Boyutu : Küçük - OrtaFormicarium Malzemesi : Ytong Açıklama : Oldukça dayanıklı bir türdür. İyi şartlarda kolonisi çok hızlı büyüyen bir türdür. Bakımı kolaydır ve 3 yıl kadar bir sürede 10.000 işçiyi geçebilir. İlk işçiye kadar kraliçeyi beslemeye gerek yoktur. Yumurtadan İşçiye Kadar Süreç Yumurtadan Larvaya: 10 -12 Gün Larvadan Pupaya: 10 -14 Gün Pupadan İşçiye : 10 - 24 Gün Kaynak: https://www.antstore.net/shop/en/ants/Ants-from-Central-Europe/Lasius-niger--Black-Garden-Ant-.html Çeviri / Derleme Reptula'ya aittir.Lütfen izinsiz paylaşım yapmayınız.
  13. 2 points
    Merhabalar, sahiplendiğim ball pythonumu aldığımda 2-3 aylık olduğu söylendi bana ama çok zayıftı 52 gramdı. Yumurtadan çıktıklarında zaten 60-65 gram civarı olması gerekiyor diye biliyorum, yine yanlışım varsa düzeltin. Çok video izledim, eğer ball pythonumuzun sırtındaki çizgi çok keskin görünüyorsa zayıf oluyormuş. Bunu öğrenmem üzerine, geldikten sonraki 3. günü donmuş fareyle deneme yaptım yiyecek mi diye. Yemedi(bu arada mısır yılanım "yılmaz "yandaki kutusunda çıldırıyordu. Ona kısmet oldu yem ve zaten aşırı derecede bi çekingenliği vardı. Önce yılanımı ılık suda banyo yaptırdım(çok hoşlarına gidiyor o suyun sıcaklığı düşene kadar çıkmak istemiyorlar :)sonra 1 hafta boyunca sakin bi yerde sadece suyunu değiştirmek için rahatsız ederek baktım bu arada beyaz beyaz dışkılıyordu. Bu üreymiş. Bizim idrarımızın katı versiyonu. 1 hafta sonra Doğukan Okay arkadaşımızın tavsiyelerine uyarak yemlemeyi denedim. Yemin buzunu çözdürüp kurutma makinasıyla yemi kurutup karnına kanayacak kadar bir delik açıp karanlık bir ortamda beslemeyi denedim. Tam bir ara yeme konsantre olmuştu ama burnunun değmesiyle kaçması bir oldu. 2 haftada 2gram zayıfladı. Sağlığından şüphe ettiğim için olması gerekenden daha küçük bir yemle assist feeding yapmak zorunda kaldım. Başta yemden kurtulmaya çalıştı ama sonra mecburen yedi. Bundan 5 gün sonra tekrar aynı şekilde fareyi sadece ağzının ucuna koydum, dişlerine sürtünce fareden yoğun bir kan aktı ve bi anda avlanma moduna girerek fareyi avladığını sanarak iştahla yemeye başladı. Hem bu küçük gelişimin mutluluğunu paylaşmak, hem de böyle sorun yaşayan arkadaşlar varsa yöntemleri nelerdir öğrenmek adına böyle bir başlık açtım. Doğru-yanlış yaptığım hareketleri de yazarsanız bilgilendirici de olur. Teşekkür ederim. (Fotoğraf ilk geldiği zaman çekildi)
  14. 2 points
    Selam, leopard geckolar bilgim dahilinde canlilar degil fakat uzun zamandir forumu takip ediyorum ve sanirim sezonun son yavrulari bu ilanda, bi goz atin isterseniz.
  15. 2 points
    ayaklarda yamukluk var gibi. arkadaşın dediği gibi mbd olabilir. çekirge, cırcır, tartara gibi hareketli canlılar deneyebilirsiniz. veya unkurdunun başını bıçakla kesip, sıvısını akıtıp gekonun ağzına sürüp yalamasını sağlayabilirsiniz. eğer sıvıyı yalarsa muhtemelen yiyecektir. bu esnada gekoyu elinize almanıza gerek yok. teraryumundayken, cımbızla uzatabilirsiniz. eğer unkurdunu yerse, bu işlemi diğer kurtları kalsiyuma batırarak yedirmeye çalışın. canlının kalsiyum alması gerek. başı kesilmiş unkurdunu ve diğer yemleri de yemezse; bu sefer şırıngayla besleme yapabilirsiniz. bu işlemde de küçük bir şırıngaya her seferinde 1 adet morio veya 3-4 adet unkurdunu bıçakla bölüp doldurun. şırıngayla ezip yemlerin sıvısını küçük bir kaba akıtın. 1-2 kez bunu yapın. kapta biriken kurt sıvısına göz kararı kalsiyum ve multivitamin koyup karıştırın. karışımı orta kıvamlı ayran kıvamına getirmek için çok az miktarda içmesuyu damlatabilirsiniz. iyice karıştırıp homojen hale gelen sıvıyı tekrar şırıngaya çekin ve gekonun tam burnunun ucuna küçük damla halinde basın. muhtemelen yalayacaktır. yalamaya başladığında damla damla basmaya devam edin. bu işlemi her gün 1-2 kez yaparsanız forma kavuşturabilirsiniz. şırıngayla beslerken karışıma fluker's reptaboost eklemek de işe yarayabilir. eğer bulamazsanız, eczanelerde çocuklar için iştah açıcı şuruplar var. o şurupların en düşük dozajlısından alıp karışıma sadece 1 damla ekleyebilirsiniz, daha fazla eklemeyin. şırıngayla besleme de işe yaramazsa, bu sefer force feeding denemeniz gerekebilir ama buna en son yöntem olarak başvurun. canlıyı elinize alıp ağzının kenarından yukarıdan aşağıya doğru parmağınızla hafif hafif okşarsanız geko ağzını açacaktır. ağzını açtığında da içeri uygun boyutta unkurdu yerleştirip yemesini bekleyin. youtube'da bir sürü forcefeeding videosu var, bakabilirsiniz. ama dediğim gibi bunu son çözüm olarak düşünün. ben şahsen force feeding hiç yapmadım. başı kesilmiş unkurdu ve şırıngayla damlatma yöntemi hep olumlu sonuç verdi. kolay gelsin şimdiden
  16. 1 point
    Teraryumun soğuk alanı oda sicakliginla hemen hemen eşittir ve oda sicakligin düşük, canlı haliyle sıcak alanda duracaktır ancak sıcak alanında olması gerekenden yuksek. Sıcak alan taban sıcaklığı 30°-32° olmalıdır.
  17. 1 point
    Sindirimleri için 30-32 derece uygundur. 34 ve üstü cildini yakar. Aşağısı sindirimde aksaklığa sebep olur.
  18. 1 point
    Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar birkaç gün önce reptula forumdan tommy06 adlı kullanıcıdan l2 nhandu chromatus aldım gayet sağlıklı bi canlı aldığım kişide gayet güvenilir buradan teşekkür etmek istiyorum bugün ilk beslememi yaptım saat 15.30 civarı sorunsuz bi şekilde mikro un kurdunu aldı bi süre ağzında dolaştırarak yedi fakat endişelendiğim nokta hala unkurdu ağzında baya bi saat geçmiş olması beni düşündürdü endişelenmem gereken bi nokta var mı?
  19. 1 point
    Hayvanın durumu şuanda gayet iyi. Farklı yemlere yönel tartara, cırcır gibi dikkatını çekicek
  20. 1 point
    Ek olarak gramaj tutsa bile ben tecrübelerime dayanarak 14-15 aylık altı geckoların çiftleştirilmemesini tavsiye ediyorum. Hem annenin eggbound olma riski fazla hem de yavrular çıksa bile diğer yavrulardan zayıf çıkma ihtimalleri yüksek.
  21. 1 point
    Canlının durumu şuan için iyi. Asist feed e gerek yok. Yem olarak ne veriyorsunuz?
  22. 1 point
    1-2 ay once bayağı ilan vardı kaçırdınız
  23. 1 point
    Düzelttim Zeren yazmış Zaten Corn denince benim akla Yasin Abi ve Zeren geliyor. @benihime & @Tropheus
  24. 1 point
    A, b, c, e gibi vitaminlerini, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum vb minarellerini ve de Amino asitlerini de bir şekilde verebileceksen olur.
  25. 1 point
    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Copyright © 2013 Reptula.com Tüm hakları saklıdır.


5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Şikayet; info@reptula.com Adresine mail atıldığı taktirde, ilgili konu en geç 48 saat içerisinde kaldırılacaktır.

×